در ادامه مطالب این وبسایت درباره آموزش عکاسی، امروز میخوام حالت های مختلف فوکوس دوربین رو توضیح بدم. حالت های مختلف فوکوس یکی از پایه ای ترین چیزهاییست که باید درباره دوربین بدونید چرا که ندانستن آن باعث خراب شدن عکس های شما می شود.

این سه حالت مختلف در حقیقت سه شکل مختلف کنترل زمان هستند، در یک حالت دوربین یک بار فوکوس میکند و متوقف می شود در دیگری به طور مداوم سوژه را فوکوس نگه میدارد و یا کلا آن را به شما منتقل می کند در این نوشته سعی دارم حالت های مختلف را توضیح بدم تا بتونید برای صحنه های مختلف از آن استفاده کنید.

فوکوس دوربین چگونه کار می کند؟

هربار که شما شاتر را نصفه فشار می دهید دوربین فاصله از سوژه را اندازه گرفته و به تضاد در صحنه نگاه می کند تا جسم یا فرد مورد نظر را مورد فوکوس قرار دهد. فوکوس اتوماتیک کشف وضعیت تخمین میزند که چقدر و در چه جهتی باید المان های لنز را تغییر دهد. و مکانیزم کشف تضاد میزان وضوح لبه ها و تمیزکاری نقطه فوکوس را انجام می دهد.

حالت های مختلف فوکوس دوربین به دوربین می گوید که آیا باید یکبار اندازه بگیرد یا این فرآیند را تکرار کند. حالت Af-S یک تصمیم یک بارست به صورتی که یک بار فوکوس می کند و متوقف می شود. در حالت AF-C فوکوس دوربین همواره در حال حرکت با سوژست و در حالت دستی شما تصمیم میگیرد که در هر لحظه صفحه فوکوس لنز کجا باشد.

نامگذاری حالت فوکوس در دوربین های مختلف

در دوربین های مختلف ممکن است حالت های مختلف فوکوس نام های مختلف داشته باشد با اینحال ساختار اصلی همین بالاست که توضیح دادم ، یا فوکوس تک عکسست یا فوکوس به صورت پیوستست. دوربین های جدید تر حالتی اوردن که دوربین به طور خودکار تشخیص می دهد کدام حالت فوکوس را انتخاب کند که این حالت چندان محبوب نیست.

در دوربین های نیکون فوکوس تک عکسه Af-s و فوکوس پیوسته AF-c نام گذاری شده در دوربین های کنون معادل Af-s اصطلاح one-shot AF است و Af-c با نام Al servo شناخته می شود. حالت خودکار در کنون Al Focus AF نام دارد که چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد.

دوربین های سونی و فوجی فیلم دقیقا از سیستم نامگذاری نیکون استفاده می کنند اما در دوربین های پاناسونیک و الیمپوس نام گذاری کمی متفاوت است حالت فوکوس تک عکس AFS  و حالت پیوسته AFC  و حالت خودکار AFF  نامیده می شود. دوربین های لایکا نیز سیستم ناگذاری نیکون رو دارند و البته معمولا حالت خودکار ندارد.

حالت فوکوس Af-S یا فوکوس تک عکس

در حالت AF-S  یا فوکوس تک عکس، دوربین یک بار با فشار دادن شاتر روی سوژه فوکوس می کند و این فاصله فوکوس را تا زمانی که دستتان را از شاتر بردارید قفل می کند. معمولا یک بیپ یا صدای بوق ریز به موقع قفل کردن فاصله شنیده می شود که به معنای این است که دوربین فاصله خود را تثبیت کرده است.

حالت فوکوس تک عکس یا AF-s مناسب وقتیست که هیچ چیزی در فواصل تغییر نمی کند و بدرد عکاسی پرتره، منظره و عکاسی ساختمان می خورد. در حقیقت هر صحنه ای که جسم ثابتی قرار است مورد عکاسی قرار بگیرد بهتر است از این حالت استفاده کنید شما نقطه فوکوس را روی سوژه قرار داده و بر روی ترکیب بندی و نورپردازی خودتان کار میکنید به جای اینکه نگران تغییر فوکوس باشید.

کی از فوکوس تک عکس استفاده کنیم؟

تصور کنید که یک لنز 35 میلی متری را بر دوربین خود بستید و از دوست خودتون که به درختی تکیه داده میخواد عکس بگیرید اگر دوست شما قصد تکون خوردن ندارد و بک گراند شما هم ثابت است حالت فوکوس تک عکس به شما اجازه می دهد که بر چشم ها فوکوس کنید و سپس عکس بگیرید. با دیافراگم حدود 2.8 یا 4 عمق میدان به قدری هست که حالت Af-S  دوربین بتواند بدرستی چشم ها را بدرستی در فوکوس قرار دهد.

برای عکاسی از ساختمان ها و مناظر که حتی کار شما راحت تر هست. می توانید با لنز واید خود به راحتی عمق میدان زیاد ایجاد کرده و در چیزی در حدود یک سوم عمق خود را با فوکس تک عکس فوکوس کرده و پیش زمینه و پس زمینه را به طور کامل به صورت واضح داشته باشید.

اشتباهات رایج در حالت فوکوس دوربین AF-S

این حالت فوکوس دوربین معمولا در عمق میدان های کم اشتباه می کند بخاطر همین اگر قصد عکاسی با دیافراگم F/2 یا F/1.4 دارید به فوکوس تک عکس دوربین اتکا نکنید و اگر از لنز های تله مثل لنز 135 میلی متر استفاده میکنید بازم بهتر است از حالت دیگری استفاده کنید. چرا که در عمق میدان های کم و لنز های تله، کمی تکان دادن دوربین باعث تغییر صفحه فوکوس می شود که ممکنه باعث خراب شدن عکس های شما شود.

بعضی دوربین های جدید حالت فوکوس چشم دارند که با تعقیب چشم سوژه آن را در فوکوس نگه میدارند اگر حتما قصد دارید از Afs  استفاده کنید بهتر است که میزان تکان دادن دوربین شما کم باشد.

فوکوس دوربین پیوسته یا Af-c

فوکوس پیوسته یا AF-C در دوربین های نیکون که در دوربین های کنون با Al Servo  شناخته می شود برای وقتی کاربرد دارد که فاصله شما با سوژه در حال تغییر است. اگر از دویدن یک نفر در حال عکس گرفتن هستید یا ماشینی را در حال عبور میخواید ثبت کنید بهتره که از این حالت فوکوس دوربین استفاده کنید چرا این حالت سوژه را تا زمانی که شما دکمه شاتر رو نگهداشتید روی فوکوس نگهمیدارد.

برای استفاده از این حالت دوربین را در حالت فوکوس پیوسته قرار بدید بر ناحیه ای که میخواید فوکوس کنید زوم کنید شاتر را نگهدارید و بعد از موفقیت در ثبت سوژه میتوانید عکس بگیرید. خود پردازنده دوربین با تشخیص فاصله و حرکت سوژه المان های لنز را تغییر داده و تا جای ممکن سوژه را در فوکوس نگه میدارد.

تجربه من نشان داده که دوربین های سونی فوکوس پیوسته بهتری نسبت به سایر برند ها دارند به دلیل قوی بودن پردازنده داخلی میتوانند نرخ عکاسی سریع و ردیابی خوب را انجام دهند که برای عکاسی ورزشی بسیار مناسب است.با اینحال سایر برند های مهم دیگه نیز فوکوس پیوسته خوبی دارند و نیاز های شما را می توانند رفع کنند.

تنظیمات Af-C برای حرکت

تصور کنید یک لنز 135 میلی متر آرت سیگما را در دیافراگم F/2.8  قرار دادید و از سوژه ای که به سمت شما می آید در حال عکس گرفتن هستید.

در حالت AF-C فوکوس روی یک فاصله قفل می شود و اگر سوژه به دوربین نزدیک شود فوکوش اشتباه خواهد شد. اما AF-C  همواره با یک ناحیه کوچک فوکوس در بالای کادر این امکان را می دهد که صورت سوژه را در همان ناحیه نگهدارید در حالی که سوژه در حال نزدیک شدن است.

فوکوس پیوسته بیشترین کاربرد خود را در ورزش و حیات وحش دارد میتوانید از دویدن یک بازیکن فوتبال یا لحظه رسیدن توپ به بازیکن عکس های خوب فوکوس شده بگیرید چرا که حالت Af-c به دوربین فرصت می دهد حرکت را پیش بینی کند و فوکوس را اصلاح کند.

مطالعه بیشتر: راهنمای کامل ایزوی دوربین

اولویت فوکوس یا اولویت شاتر

در عملکرد واقعی بیشتر دوربین ها مخصوصا در حالت AF-C  امکان انتخاب بین دو حالت وجود دارد اولویت فوکوس و اولویت شاتر. اولویت فوکوس به دوربین می گوید تا زمانی که مطمئن نشده فوکوس درست است شاتر را کمی به تاخیر بندازد. اولویت شاتر می گوید همینکه دکمه رو فشار دادی سریعا عکس بگیر حتی اگر فوکوس هنوز کاملا تایید نشده.

در عکاسی پرتره، اولویت فوکوس منطقی تر است چون ترجیح میدهید یک فریم را از دست بدید تا اینکه چندین فریم با چشم های نرم و خارج از فوکوس بگیرید. اما در اکشن بسیار سریع برخی عکاسان اولویت شاتر را ترجیح می دهند تا بتوانند لحظه اوج حرکت را ثبت کنند.

فوکوس دستی، برای کنترل همه چیز

شاید فکر کنید با پیشرفته شدن دوربین ها فوکوس دستی بی معناست اما حقیقت اینه همچنان خیلی از عکاسان از فوکوس دستی استفاده می کنند. خیلی از لنز های گران قیمت با طراحی اپتیکال درجه یک اصلا فوکوس اتومات را پشتیبانی نمی کنند و از طرفی فوکوس دستی در نور کم به مراتب بهتر از بقیه حالات فوکوس عمل می کند. در خیلی از موارد فوکوس سوژه به طور دستی راحتتر از اتکا به حالت فوکوس اتومات است با اینحال استفاده از آن نیازمند تمرین بسیار با انواع لنز هاست.

فوکوس دستی برای شب و جاهای کم نور

در شب برای عکاسی از آسمان یا گرفتن عکسی در جاهای کم نور، چون کنتراست و تضاد نوری صحنه پایین است سیستم فوکوس اتومات دوربین دچار خطا خواهد شد بخاطر همین بهتر است با استفاده از مانیتور دوربین سوژه خود را به طور دستی فوکوس کنید.

در عکاسی ماکرو نیز احتمال خطای فوکوس اتومات بسیار زیاده در یک لنز ماکرو واقعی با بزرگنمایی 1:1 عمق میدان می تواند به کمتر از یک میلی متر برسد بخاطر همین فوکوس دستی به مراتب عملکرد بهتری از فوکوس اتومات دارد.

در سینما نیز که به طور کامل از فوکوس دستی استفاده می شود و لنز های مخصوص سینمایی رینگ های بزرگ برای تنظیم دقیق صفحه فوکوس دارند

فوکوس با دکمه پشتی

فوکوس با دکمه پشتی یا Back button  فوکوس را از نوردهی جدا می کند.به جای اینکه با نیم فشار دکمه شاتر فوکوس کنید عملکرد فوکوس را به دکمه ای پشت دوربین مثل Af-on  اختصاص می دهید و دکمه شاتر فقط وظیفه عکس گرفتن را خواهد داشت.

حالا این را با Af-C  ترکیب کنید. وقتی AF-c  فعال باشد نگه داشتن دکمه پشتی فوکوس پیوسته را فعال کرده و وقتی دکمه را  رها کنید فوکوس از به روزرسانی بازمی ایستد و عملا مثل Af-s عمل می کند. با این روش مزایای هردو حالت را دارید بدون اینکه لازم باشد هربار در منو حالت فوکوس را تغییر دهید.

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر: اختراع دوربین، نگاهی به تاریخ ثبت تصاویر

وقتی فوکوس اشتباه ثبت می شود

اگر عکسهاتون کمی نرم و خارج از فوکوس هستند اولین مظنون باید هماهنگی بین حالت فوکوس و رفتار سوژه باشد. استفاده از AF-S  برای کسی که به سمت شما راه می رود مخصوصا با عمق میدان کم، تقریبا تضمین می کند چند فریم نرم بدست بیاورید. فوکوس کردن و سپس کادربندی مجدد شدید در F/1.8 و فاصله نزدیک نیز یک دلیل رایج دیگر است. فوکوس موقع قفل کردن درست بوده اما وقتی کادر را عوض کردید سوژه از صفحه فوکوس خارج شده است.

مشکل دیگر می تواند استفاده از منطقه فوکوس بزرگ در صحنه های باشد که لایه های عمقی متعدد دارند دوربین ممکن است تصمیم بگیرد که یک لبه پرکنتراست در پس زمینه جالبتر از سوژه جلوی صحنه است. در پرتره تغییر به ناحیه فوکوس کوچکتر یا تشخیص چشم معمولا این مشکل را حل می کند.

خیلی اوقات عکاسها به اشتباه فوکوس اشتباه را تقصیر لنز می اندازند در حالی که مشکل در حالت فوکوس بوده است حواستون باشد در حالت سوژه متحرک باید حتما از Af-c  استفاده کنید و استفاده از AF-s  به شما خطا ی فوکوس خواهد داد.

نتیجه گیری

در این نوشته سعی کردم به طور کامل حالات مختلف فوکوس دوربین را بهتون آموزش بدم این دو حالت Af-S  و Af-c  فقط جواب ما به دوربین است که آیا سوژه در حال حرکت است یا فاصله ثابت است. برای تسلط بر این دو مفهوم بهترین کار عکاسی خیابانیست. از ماشین و انسان ها عکس بگیرید و حتما از فوکوس دستی حتی در لنز های کوچک نیز استفاده کنید. راه افتادن دست شما در فوکوس کشی امکان پذیر نیست مگر با تمرین مکرر.